Троит приора на холостых чек не горит
Получается, что эта система достаточно чувствительна к качеству свечей и зазору. Набора фрез для фасок, к сожалению, нет. Проверьте состояние аккумулятора и соединения на клеммах. Yuri83, печально,конечно,но интересно. Судя по тому, что данная проблема проявляется у очень многих владельцев TU5, причина системная и скорее всего в алгоритме ЭБУ.
Автомобили Спецтехника. Вход и регистрация. Вопросы и Ответы. Машина глохнет на ходу , загорается датчик масло мигает и глохнет ,может это не из за масла не…. Машина глохнет на ходу , загорается датчик масло мигает и глохнет ,может это не из за масла не знаю даже, масло менял не давно км проехал,при холостом все нормально ниче не горит не глохнет , подскажите пожалуйста.
Лада Приора 1 поколение 1. Ответов: Лучших: Проверьте уровень масла, при необходимости долейте или замените. Возможно, что необходимо сделать раскоксовку двигателя. Поэтому оптимальным вариантом будет обратиться в Сервис к мотористу и продиагностировать двигатель.
По результатам диагностики будет ясно в чём проблема и как её устранить. Хорошо делай - хорошо будет! Erzat Miratuly. Ответов: 1. Сегодня чистил маслоприемник и маслонасос , хз не пойму еще сильнее мигает когда нажимаешь сцепление,слегка троит мотор но все целиндры работают. Давление топлива на рампе какое? Надо идти от простого к сложному. Спасибо за разъяснения, конечно уплотнители поменяю. Что изменилось за эти 30 сек. Вопрос, топливный фильтр устанавливали сами, по VIN не выдает у меня топливный фильтр.
Подскажите, тут решил не плодить отдельную тему. Что в этой ветке обсуждается, тоже бывает, ну щас тьфу тьфу 2 месяца не разу. А случилось вот что собственно, ехал тут просто по трассе спокойно и тупо сразу резко без всяких морганий спиликал чек. Остановился, ничего не троит, движок в штатном- все ровно робит, заглушил запустил не тухнет!
Собственно то и всё! Неделю уже не тухнет, скидывал клемму и на 5 минут и на час- безтолку, горит чек. Дак что характерно все робит в идеале, как и раньше, разгон ровный без единого тупления!
После того как загорелся, проехал уже почти вёрст, не обнаружил жора горючки и тд полагал что кат. Что может быть? В данном случае вероятность неисправности гидркомпенсаторов минимальна. После пуска двигателя мозги не сразу начинают отслеживать неравномерность работы цилиндров, отсюда возможно и вытекает факт нормальной работы некоторого времени после пуска без "троения".
В данном случае "троение" - работа двигателя с отключённой подачей топлива в цилиндр. Подсос воздуха во впускном тракте я бы тоже не рассматривал. А начал бы с изучения предыстории, сбора анамнеза.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что найти толковых специалистов в Брянске не реально, ехать к ОД в соседние регионы, тоже может оказаться авантюрой. По совету vbif попробую сменить прокладки, хотя интуитивно понимаю, что дело не в них. Заморочившись на зазорах в свечах, позавчера сменил свечи, вчера утром старт с тряской, но без троения и чека, сегодня утром проблема вернулась на свое место.
В начале темы был capricorn, читаю его посты и понимаю, что проблема один в один до мелочей, жаль нет возможности связаться с ним и узнать ситуацию на сегодняшний день.
Ситуация один в один. Тоже пропуски в 3 цилиндре. Свечи, гидрики, топливный насос, дроссельная заслонка, фильтры, прокладки менялись. Метки проверялись. Форсунки проверяли.
Давление в норме. Завожу - троит. Перезапускаю после маленького прогрева - все в норме. Мастера грешат на лябда-зонд. Его не менял. Возможно он прогревается и начинает работать нормально. Короче - метод научного тыка. По другому уже не знаю как. Frol, лямбда-зонд не участвует в работе мотора до тех пор, пока не начнёт генерировать сигнал, похожий на правдоподобный. После пуска непрогретого мотора при 0-ых температурах он начинает работать если всё исправно по двигателю где-то через минуту.
Если подтраивает сразу после пуска, а с прогревом троение исчезает, то я бы начал с замера компрессии на холодном моторе без предварительного пуска после долгой стоянки. Для тех, у кого троить начинает спустя некоторое время после пуска. Если есть возможность подключиться сканером, попробуйте проанализировать параметр "длительность впрыска", "массовый расход воздуха", "цикловая подача" от пуска до момента троения.
А затем после перезапуска. ABTOgen, у меня к Вам вопрос. Проверить "длительность впрыска", "массовый расход воздуха", "цикловая подача" так просто не могу, в силу отсутствия сканера, а катание к диагностам уже вызывает раздражение, а также потерю денег.
Что попробовал сделать, скидывал клеммную колодку с датчика давления впускного воздуха, находящегося во впускном коллекторе. Скидывал утром перед холодным стартом, все тоже, троение через 30 сек.
Скидывал на прогретом двигателе, заводил, все Ок, двигатель работает стабильно. Ну и собственно вопрос, как он влияет на работу двигателя, встретилась информация, что этот датчик имеет встроенный датчик температуры, не может ли быть проблема в нем при холодном пуске? Нужны данные со сканера, чтобы их анализировать. Всё остальное - пустое набивание сообщений. Нужны примерно такие данные, как на фото снято с ВАЗовского авто. На графиках видно увеличение цикловой топливоподачи и снижение МРВ, что в рассматриваемых в теме моторах может приводить к переобогащению рабочей смеси.
Перезапуск двигателя в этом случае так же в большинстве случаев решает проблему и мотор работает нормально. Когда нет инструментов и оборудования метод несложной замены остаётся применимым, к сожалению, даже на некторых сервисах. Бывало, приезжает машина с новой катушкой и повторившейся неисправностью, а уезжает без неисправности и с той катушкой, которая стояла до замены, и рекомендацией отвезти новую на сервис, где посоветовали её поменять.
При этом, в ремонте замены деталей не потребовалось вообще Хорошо, если катушка стоит в пределах 1 т. ABTOgen, от слов к делу. Оставлял машину "человеку со сканером" на ночную стоянку для утреннего запуска. Ввожу в сообщение его цитату о том, что он увидел и его предположения о происходящем.
Во вложении файл с графиками работы двигателя в момент утреннего пуска до начала троения и перезапуска. В момент первого запуска машина ведет себя нормально первые секунд 5.
Есть у многих эбу особенность что если форсунка не работает, то эбу ее отключает, либо в топливной магистрали сильно понижается давление и форсунка не открывается. У меня по ссылке прекрасно воспроизводится прямо в браузере Opera, Google Chrome. С наступлением холодов, начал подтраивать при холодном пуске моторчик. И через неделю впервые!!! Объективно возросли обороты, сразу после пуска прогревочные правда совсем на чуть-чуть.
Строго говоря, французы сделали их ну очень небольшими, хотя-бы на сотню повыше. Вывод: Надо чаще менять свечи, тем более что меняются они довольно просто. После того как оригинальные свечи бош почему то "засрались" на газе к 20т. Для подстраховки сменил АЗС. Что можно сказать по графикам. Изначально непрогретый ДК даёт сигнал 0. Со временем ЭБУ корректирует состав в сторну обеднения краткосрочная коррекция подачи топива. ДК остаётся непрогретым, состав рабочей смеси по факту переобедняется, хотя ЭБУ, опираясь на данные ДК продолжает уменьшать длительность впрыска.
После й секунды ДК начинает реагировать на состав смеси, но так как к этому моменту скорее всего одна из форсунок уже отключена, то и сигнал от ДК соотв-т бедной смеси. После перазапуска со сбросом ошибок, по идее, должно всё работать нормально. Выход один, вернее два или три 1. Забить 2. Перепрограммировать контроллер 3.
Установить параллельно чувствительному элементу в цепь ДК сопротивление, чтобы при включённом зажигании и холодном ДК отключить цепь подогрева опорное напряжение на ДК было 0. ABTOgen, а если проще, говорят ли данные графики о том, что ДК не исправен или выход только в перепрограммировании? Забить не получится, на улице стало холоднее, троить начинает практически сразу и уже одного перезапуска теперь надо два не хватает для восстановления нормальной работы. PAR, Всё, что есть, я написал.
Выходов несколько. Про неисправность ДК я ничего не говорил. Если хоите его поменять - меняйте, заодно поэкспериментируете и не забудьте отписаться.
ABTOgen, спасибо за ответ и советы, буду выбирать "верный путь". Короче, человек не равнодушный к моему "горю", наснимал кучу графиков работы двигателя на холодную и "начал анализировать". Не исключено, что проблема в "холодных" клапанах зазорах , а там посмотрим.
Не знаю насколько данный тест оправдан, но Была та же проблема в прошлом году. Помогла замена свечей. В этом году эффект от замены свечей не значительный, немого лучше, но все равно переодически подтраивает. Меняю чаще тк установлено ГБО. Я подумываю заменить мундштуки" изоляторы между катушками и свечами, есть вероятность что пробивают. На предыдущем авто проблема решалась этим способом. Зачем придумываете?
Лямбду отключаете, катушку меняете отдельно на катушку сообщение форума потратил? Кто вам это советует? Вам же всё подробно расписано было, ан нет, надо обязательно по-своему.
Вам же всё подробно расписано было, ан нет, надо обязательно по-своему После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами. Скажу своими словами как понял, на холодную такты работы клапанов соответствуют норме только в одном цилиндре, хуже всего ситуация в третьем цилиндре, может выпускной клапан подзажат, может не плотно садятся в седлах Мне кажется, что это ерунда.
Так что, у всех клапана? А если это у всех, тогда это конструкторский просчет. После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами Какие графики он анализировал? После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами. Я с этим периодическим безсистемным подтраиванием да и не только я уже больше ткм проехал. Врядли проблемная голова столько пробежит. Вскрыли ГБЦ, трещина в 3-м выпускном клапане и раковины в еще нескольких выпускных.
Как то так Вскрылась проблема на самых беспроблемных моторах. Так что ли получается!? Надо точно выяснить причину: 1. Зажаты клапана? Ослабевают клапанные пружины со временем? Клапан не плотно садится в седло, недостаточно отдаёт ему тепло. Зависают клапана во втулках? И самое печальное - материал клапанной тарелки жаропрочная сталь не соответствует "номиналу" , короче брак клапана? Или комбинации перечисленных вариантов. Кстати, грамотный компрессионный тест должен выявлять этот дефект довольно точно что именно клапана.
Прогар клапанов на любом моторе может быть причин Кашель у больного может означать и легкое недомогание и смертельное заболевание. Как правильно замечено выше У многих действительно проблемы решались заменой катушек или свечей Одно можно сказать точно, наша двухискровая система зажигания очень чувствительна к здоровью всего организма ДВС и любые отклонения вызывают недомогания.
А они их Вам показывали, и или только на словах? Поэтому его начнут разводить на ремонт головы. А потом будем продолжать "снимать провод от ДК".. Да, без фото конкретных клапанов и сёдел кстати Ждём наглядной информации, по возможности.
Не стал писать пустой пост без фото. Читаю сообщения и диву даюсь, кто что пишет. А каком прогаре речь, я писал о трещине в клапане Я не знаю "свободный ли Вы художник" или профессианально занимаетесь ремонтом автомобилей, но после таких советов которые давали Вы, напомню 1. А это вообще корректно сравнивать удаленную консультацию на основании предоставленных частичных данных и полный доступ к "телу"? Да еще делать из этого далеко идущие выводы о профессионализме?
Тем более, что конечного результата пока нет. Позвольте, если этот пост был направлен ко мне, никаких выводов я не делал, их пусть делают другие А если кому-то нравятся советы - "забить на проблему", то пожалуйста, пользуйтесь PAR Смысл этих фото?!
Мытая, чищенная головка, клапан без нагара с ржавчиной и краской??? Вы уверены, что это ваш клапан? Какой именно ремонт? Хотя, действительно, можно попасть на более крупного зверя. Я занимаюсь ремонтом как профессионально, так и профессианально. Специфика работы такова. И то, что я предлагал три варианта решения проблемы имеют место быть применимыми в рассмотренном случае.
Фото комментировать не стану, так как нет предмета для обсуждения. Да, есть голова, есть клапан, есть поработавшие сёдла, на этом однозначности заканчиваются и начинаются неопределённости. А неопределённости приводят к ненужным манипуляциям, эти манипуляции к лишним тратам времени и денег.
Подождём ваших субъективных ощущений и результатов "послеремонта ГБЦ". Кстати, я просил кого-то в теме ранее провести тест компресии на холодную, но результатов никто не предоставил..
Зато полезли в голову. Прошло почти две недели после ремонта. Поделюсь своими, как написали некоторые "субъективными ощущениями". Первых два дня после проведения ремонта ничего не изменилось, расстроился мягко сказано На третье утро, завожу жду, ан нет, машина завелась поработала и перешла в холостой ход без чека и троения и так до настоящего момента.
Что было в первые два дня не знаю, может клапана "усаживались в седлах". Кстати для не верящих, фото выше делал я сам, результат вскрытия видел. Для полноты информации, что сделано: замена маслосъемных были деревянные , прокладки, сальники распредвалов, 4 выпускных клапана моторист решил заменить все которые у него вызвали подозрение, кроме треснутого , естественно притирка, еще попытались заварить выпускной коллектор машина была куплена с треснутым , раз уж был снят, но безрезультатно, лопнул на следующий день, но это к слову, буду менять, но позже, пока не досаждает.
Я пришел на форум с проблемой и пытался найти помощи. Не согласившись с мнением "знатоков" получил пылкие посты о том, что либо меня разводят, либо я развожу. Возможно мой случай частный. Но раз уж я прошел через эту проблему, то могу дать совет - не заниматься полумерами, а делать комплексную диагностику, к тем болею, что диагносты это делать могут, но не хотят.
Не заниматься полумерами и менять не все клапаны Притирать клапаны надо было после восстановления фасок на сёдлах..
По мне так это какой-то недоремонт. Гарантию на ремонт дали? Склонен думать, что проблема "ДжекиЧан на холодную, ОК на горячую" комплексная. Если подтраивание и провалы на горячую - это другая тема её здесь не рассматриваем.
Проявляется в большинстве случаев на машинах с пробегом за тыс. Самый главный вопрос: Что это "искра" поджиг или топливо бензо-воздушная смесь? Факторы по убыванию влияния на "комплексную проблему". Неравномерный распыл капли вместо "тумана" на холодную, не обеспечивают условий поджига смеси. При похолодании данный фактор усугубляется ухудшением испаряемости бензина. Форсунки на этом двигателе довольно надёжные.
Или проверенная заправка с "моющим топливом" например ЛукОйл-Экто не реклама. Мыть форсунки "ударно" подключением бачка с промывками - не сторонник, имхо. Погружной топливный насос. Есть смысл проверять его давление, только НА ХОЛОДНУЮ, так- как на горячую топливо меняет свою температуру в магистралях и в баке и прокачиваемость его через приёмную сетку и фильтры улучшается, соответственно давление у форсунок пусть и незначительно но возрастает.
Эта проблема, проявляется Только у Типи с единственным "фильтром" Это наводит на мысль, что Не раз встречал мнения, что Данная прошивка у Типи сильно обедняет смесь при пуске, толи это сделано в угоду экологическим нормам, толи для сохранения катализатора не суть. Этот крайне узкий диапазон переобеднённой смеси в момент пуска и не позволяет осуществлять поджиг при комплексном воздействии перечисленных факторов, по мере износа загрязнения и т.
Вывод: Требователен этот мотор к качеству бензина что для ЕС приемлемо, то для России не айс. Да, если двигатель на горячую ведёт себя отлично, диагностика ничего не показывает кроме хаотичного пропуска в цилиндрах в момент запуска на холодную , то в него лучше не лезть.
Если есть проблемы на горячую, то это уже другая история. Прошу не судить строго. Сугубо личные наблюдения рассуждения. Да и ещё. В подтверждение "топливной" версии "говорит" тот факт, что после первого пуска с троением, второй пуск как правило удачен, датчик кислорода успел чуть прогреться и его "скорректированый сигнал" в ЭБУ добавил форсункам чуть больше топлива обогатил пусковую смесь. На новых двигателях этой проблемы нет. Что делать? Написал же по пунктам в порядке "важности".
Насос Второй этап: 3. Лябда 4. Контакты разъёмов катушки и датчиков мыть очистителем контактов-сушить воздухом , даже незначительное переходное сопротивление окислов может исказить ИРТ исходная рабочая точка полупроводника. Причина в комплексе причин, а виной всему прошивка, её нужно корректировать по вопросу холодного пуска. То-же самое было на первых Фордах Фокусах поставляемых в Россию, потом прошивку поправили был у меня служебный Фокус, то-же ДжекиЧанил у Ноля градусов.
Там чуть чуть, там чуть чуть Крайне безсистемное это явление. То 3 дня подряд троит. То 2 мес даже без намеков Контакты разъёмов Допустим, я клиент с такой проблемой приезжаю на СТО, и мне говорят вышеперечисленное. Я и сам знаю, что всё это может влиять. Они должны обосновать замену "форсунки, насоса" на первом этапе. Иначе я не готов тратиться на подмену рабочего на новое. В итоге sergtavr меняет сам по очереди, но это не спасает , PAR стал жертвой недобросовестного сервиса, согласившись на разборку мотора, не проделав комплексную диагностику.
Среди форумчан есть такие, кто дружит с паяльником и может подобрать и впаять резистор? Допустим, я клиент с такой проблемой приезжаю на СТО, и мне говорят вышеперечисленное.
На какой провод и какой резистор хотя бы примерно. Поставил бы переменник и подбирал. Впаяю с удовольствием. Два белых на подогрев датчика без полярности , черный- сигнальный и серый- минус -. Всего 4 провода. Подключается параллельно сигнальному и минусу.
Все эксперименты на свой страх и риск, без претензий! И еще обычно вместе с резистором впаивают емкость,чтобы выходная осцилограмма была более похожа на "живой"датчик:bye:.
Я не сторонник данного метода. Человек спросил, я ответил Да, там ШИМ регулирует нагрев по какому-то своему алгоритму. Два провода идут на подогрев ДК имеют сопротивление менее Ом , остальные два - выход ДК и сигнальная масса, между ними устанавливается шунт.
При отключённом от разъёма ДК подбирал резистор и, включая зажигание, следил за напряжением на ДК по сканеру можно и напрямую тестером. Полученное сопротивление было довольно большого значения, сейчас уже не припомню точно сколько, но опорное напряжение на ДК у меня было больше 1 В. Желательно после этого проследить за параметрами при запуске, чтобы оценить влияние изменений в схеме на работу ЭБУ. Проверка катушки блока зажигания двигателя TU5JP4 бензин 1,6 : 90 сил.
Мультиметр тестер нужен довольно точный, так как измеряемые величины - единицы и десятые доли Ома. Можете самостоятельно аппроксимировать для 30, 40, 50 и т. Это бредовый метод. Разные производители модулей не факт, что будут производить намотку одинаковыми проводниками.
На проктике так оно и получается: на заводской одно сопротивление, а на Бошевской другое, и как быть с сопротивлениями в этом случае?
Какому мануалу верить, забраковывать исправную? Так точно. На дружественном мне заводе, все комплектующие герконы, микроконтроллеры, энкодеры, и т. Это позволяет конечной продукции данного завода, вот уже 25 лет лидировать на Российском рынке уж точно. Руководят заводом в основном 3 человека акционера и как показывает время, довольно успешно.
В больших, корпорациях, группах компаний и т. Работа катушки в системе зажигания имеет цель не создания опредеённого сопротивления в цепи. Поэтому судить о работоспособности её по по сопротивлению можно лишь в случае явного отличия от условного эталона.
Варьирование сопротивления обмоток в пределах, указанных в приведённой ссылке на проверку не гарантирует исправность катушки - наличие одного короткозамкнутого витка является основанием для отбраковки, при этом на сопротивлении обмотки это скажется менее, чем будет погрешность измерения прибора.. Всё верно, небольшие отклонения вполне допустимы.
Самая главная проверка в последней таблице - сопротивление изоляции. Это не главная проверка. Если бы вы разбирались на среднем уровне в элетротехнике, то таких способов проверки вы вряд ли предлагали. Если вы хотите самоутвердится, считайте вы это сделали. Про сканеры, осциллографы и т. Мне самоутверждение без надобности. И про осциллограф вы зря. Хорошая вещь. Просто надо разбираться, учиться, экспериментировать, и сам не заметишь, как по-другому начинаешь смотреть на информацию.
А если по теме. Кто-нибудь вносил изменения? Свою проблему по данной теме решил ИМХО разумеется. Купил MAP сенсор датчик абсолютного давления, совмещённый с датчиком температуры , Bosch 0 такой же точно стоял на Пыже.
Изготовился с торцевым ключём на 8 мм откручивать единственный саморез который крепит датчик, Вообщем он был недокручен Карл!!! Снял датчик, Промыл посадочное очистителем Loctide , протёр салфеткой просушил.
Поставил новый датчик, предварительно смазав уплотнительное колечко густой силиконовой смазкой Molykote Compound. Затянул саморез "до упора" как мне казалось , Применяя приличное усилие, тяну по градусов, периодически шевеля датчик, проверяя не притянулся ли он.
Прорезав саморезом в пластиковом коллекторе дополнительно, примерно 2 оборота, Завёл Пыжа, Запах из трубы совсем другой. Видимо на заводе крутят гайковёртом с ограничением момента, Да и самое может быть главное, сопротивление датчика температуры 3 и 4 контакт у нового ровно 2 килоОма, а у старого 2,7 килоома измерено при одинаковой температуре - 3 град С.
Всем удачи и здоровья. Добавлю : Всего на MAP сенсоре 4 контакта, нумерация слева направо наклейка сверху - контакты к себе. При подсосе воздуха в "задроссель" на системах с датчиком давления на впуске обороты ХХ будут повышаться относительно исправного состояния Купил MAP сенсор Тоже надо у себя проверить затяжку, так как троение на холодную вылезло в первую зиму на новом авто, может и вправду не дотянули при сборке.
Как пришли к выводу, что датчик требует замены? Тоже надо у себя проверить затяжку, так как троение на холодную вылезло в первую зиму на новом авто, может и вправду не дотянули при сборке.
К выводу о замене MAP сенсора пришёл из-за низких показаний "Давления в коллекторе" на холодную. Значения были , иногда мбар, а должно быть мбар для атмосферного давления мм рт. Попутно был обнаружен подсос, может быть и не столь значительный. Да все тоже самое. Я понял что диагностика - очень дорогое занятие, дешевле поменять движок целиком, и забил на проблему. На горячую проблем нет, расход в норме, масло не ест, а холода не так уж и долго, можно потерпеть. Единственное что отметил - стук на холодную до прогрева.
Наверное, гидрокомпенсатор. Как ваша машина после ремонта? На 7 мин. Думаю это всё из-за "холодного старта", в контексте данной темы После ремонта машина чувствует себя лучше, НО троения были. Справедливости ради нужно сказать, что за прошедший период троения были раз десять машину эксплуатирую ежедневно , на своем примере понял, что проблема, наверное только в алгоритмах ЭБУ, т. А вообще проблема перестала носить системный характер и я на нее забил. Ремонт пошел на пользу, во-первых, троения были практически при каждом пуске на холодную, во-вторых, машина как бы ожила, резвее, что ли стала.
Хотел сделать перепрошивку, но потом передумал, автозапуска у меня, так что можно и передернуть ключ. Что касается стуков на холодную, то при холодном старте машина, что до ремонта, что после, работает шумно. Но опять же, и на это забил и вообще, да не обидятся на меня другие владельцы, по количеству косяков машина напомнила мне мою «калинку», а там, если на все обращать внимание, ездить будет некогда.
Так что действуем по принципу: хороший стук — вылезет :. Машине 7. Тем более если ставить оригинальные запчасти эта машина оч. Таз под названием Калина это четырехколесный геморой изначально. Сейчас меня больше волнует "барабанящая" передняя подвеска, так что, деньги есть куда вкладывать. RX стоять? Вот уже полгода троений, ошибок и чека нет. Кажется разгадал в чём дело Если очень коротко - всё дело в спешке, Интересно, может кто нибудь догадается? Подсказка выше, в моей писанине.
Кажется Рискну предположить, что это ключевое слово. У меня в течении года "после запуска троит, через минуту чекэнджин, после перезапуска все хорошо" было три раза. Все случаи были при резкой смене температуры с "минуса" на "плюс". Придерживаюсь мнения, что проблема в алгоритме ЭБУ. PAR, Совершенно верно, проблема именно в прошивке. Вопрос в том, как "обойти" этот просчёт и логично объяснить как это происходит на физическом уровне. К сожалению, пока могу объяснить только на интуитивном уровне: ЭБУ запоминает каждый предыдущий холодный старт и дает команду на подачу топлива при новом холодном старте в тех же объемах, вот тут и происходит диссонанс, датчик температуры наружного воздуха вступает в работу и говорит "куда льешь" и насколько ЭБУ оперативно успевает отреагировать и подстроить подачу топлива зависит появления "чекэнджин".
Поскольку проблема не так назойлива, а лезть в "мозги" не хочется, выход остается - забить. PAR, Всё гораздо прозаичнее. В мозги лезть не надо, Всё дело в ваших действиях "по холодному пуску" вторая подсказка. По идее, французы этот момент должны были задокументировать PAR, Всё дело в ваших действиях "по холодному пуску" вторая подсказка.
Ну, право слово не знаю, действия по "холодному пуску" у меня всегда одинаковы. Ну я не знаю. Я восемь лет утром зимой и летом тупо поворачиваю ключ завожу и через минуту-другую трогаюсь. Ни разу не троит и никакого чека не выскакивает. Пробег Как то так. При холодном именно холодном пуске, после включения зажигания надо подождать примерно минуту, только после этого доворачивать ключ и включать стартер. Физика процесса: В лябда-зонде есть спираль его подогрева. Процесс разогрева инертен, требует некоторого времени.
Вкратце всё.
Спираль подогрева имеет сопротивление ом это для проверки её целостности, иначе всё напрасно. И все будет хорошо. Пробовал этой зимой. И на самом деле, чек пропал. Минуту до запуска, конечно, не выдерживаю, но на холодную до момента затухания лампочек на панели приборов стартер не запускаю. Вы попробуйте, результат не заставит себя ждать. Французам в прошивке, надо было время включения лябды в работу сделать попозже, чтобы она, хотя-бы выхлопными газами успевала бы прогреваться, выходить на ИРТ исх.
Но видимо всё было написано в угоду экологии, Кстати данный нюанс проявлялся более-менее массово именно на машинах в данном кузове выпуска гг , аж Всем добрый день! Началась проблема с ТИПИ 90 л. Сначала появился чек. Диагностика показала пропуски зажигания. Заменил свечи на новые. На той неделе при машина вообще не завелась. Кручу, вообще не схватывает. Снял свечи прогрел горелкой. Завернул и завелась. Через несколько дней, опять та же проблема.
По мнению диагноста заменил блок катушек. Результат 0. Кручу не схватывает. Кто может подсказать в чем может быть дело? Бензонасос, провода. Если вывернутые свечи мокрые, то значит бензин поступает. На холоде эбу сильно обогощает смесь, можно на момент запуска попробовать дополнительным резистором подкорректировать датчик температуры, что бы не заливало хотя при должно и так заводиться. Свечи желательно новые, хотя бы на период выявления неисправности, чтобы их исключить.
Проводов у Вас нет если мотор tu5 катушка общая на 4свечи и резиновые наконечники с пружинкой внутри. Можно снять каждый наконечник и чутка пружинку растянуть. Датчик положения коленвала.
Если помер ДПКВ, то ошибка наверное выскочила бы? Или он при запуске не видит импульсов и считает, что двигатель просто не крутится? И опять же Если машину брали не новой, и стоит сигналка, то запросто "хитрушка" может быть где то в цепях. Вот она и глючит. Спасибо за ответ.
Взял у знакомого 2 катушки в сборе рабочие, но БУ, эффект нулевой. Свечи поменял неделю назад. Машину брал БУ, но сигналки нет. На катушке смотри резиновые наконечники.
Ребята, всем привет! Починил я нашу машинку! Проблема была именно в датчике МАР. Точнее не в самом датчике, а в проводке. На расстоянии 3 см от датчика перетерлась изоляция на 1 и 3 проводах и при определенном положении провода машина троила заизолировал провода и машина начала работать как новая и что интересно даже на старых свечах : Так что век живи, век учись. Спасибо "Sirega"! Всем добра! Сделай фото где перетерлись провода. Я для кого написал 3 см от датчика?
Вот и пролетело 1,5 года Всем крепкого здоровья всё остальное дело наживное! Просто совпадение, показания с датчика начинают считываться после его прогрева, мне лично помогло уменьшение зазора в свечах до положенных, для этого движка, 0.
Интернет в помощь, там все расписано, по себе знаю, что при неисправном датчике кислорода, ЧЕК загорается не зразу, а через некоторое время, после прогрева всей выхлопной системы. Вы на какой-то "своей" волне, С относительно ноля. При условии конечно, что спираль подогрева лябда-зонда исправна не перегорела , иначе как сами понимаете это действие бессмысленно. А вот попробуйте доказать, что при включении зажигания подается напряжение на накал лямба-зонда.
Я лично утверждаю, что напряжение подается при пуске двигателя, а после того как выхлопная система прогреется, прогреется катализатор, начинается считывание данных с лямба-зондов PS И кстати, пример привел, то что неисправность датчика появляется через некоторое время после пуска двигателя, доказывает то, что подключение его происходит с задержкой, с задержкой на прогрев.
Проверял, подаётся. При включении зажигания 3,,5 в , далее после пуска поднимается не помню точно до какого напряжения. Уже привык,х. Поменял лямбду и ничего не изменилось. Отключил и ездил на усредненной. А потом, перед продажей авто, отключал АКБ и после включения - все заработало. Оказалось, что для обнуления настроек лямбды с новой лямбдой надо было скинуть клемму АКБ, подождать и включить заново : Как вариант - попробовать так же :.
Думаете из за загрязнения форс? Расход в норме,прихват норм, из бака муть не поднимет? Судя по тому, что данная проблема проявляется у очень многих владельцев TU5, причина системная и скорее всего в алгоритме ЭБУ.
Замена свечей, лямбды и прочее просто немного изменяют условия возникновения пропусков зажигания и по началу кажется, что ВОТ ОНО Но проходит немного времени и глюк ловится уже немного при других обстоятельствах.
Форсунки конечно можно попробовать Nikolay N, Помогает когда применяется некачественный, "летний" бензин зимой. У него и так неважная испаряемость, а с закоксованными форунками не распыл идёт, а струя.
Мне по началу помогало, но в итоге пришёл к выводу, что это косяк конкретной прошивки
