Чем очистить двигатель внутри, Чем промыть двигатель перед сменой масла?
Процедура мойки не является частой: ее достаточно проводить раз в год, с наступлением весны, чтобы очистить агрегат от налета пыли, грязи, остатков реагентов. Слои масляной пыли могут стать причиной сбоя работы датчиков, сервоприводов, повысить риск возгорания. Очистку проводить необходимо в строгом соответствии с инструкцией. После нее все вымытые поверхности хорошо просушивают с помощью компрессора, пылесоса или на свежем воздухе. В отношении сальников — все гораздо печальнее: они потекут.
Если при покупке с байком не шла в комплекте сервисная книжка — лучшее, что можно сделать — провести полное ТО сразу же после покупки, заодно устранив «косяки» у подержанной техники они будут обязательно. И точно следовать инструкциям этого мануала. Моторное масло имеет свойство «портиться» даже когда еще не залито в двигатель.
Пакет присадок, обязательно содержащийся в каждом продукте — начинает потихоньку разлагаться, и в течение 5 лет в закрытой заводской таре!
В двигателе, при контакте с воздухом, под воздействием высоких температур, с постоянным насыщением продуктами износа деталей — этот процесс проходит быстрее, и срок «жизни» масла сокращается в разы. Даже если мотоцикл почти не ездил, но простоял пару лет в гараже — в поддоне образовался «компот» из масла, окислов, конденсата, и возможно металлической стружки. Пускать это по масляным каналам двигателя — нельзя, если не хочешь его быстро убить. И все? Набравшись смолистых отложений, пыли и стружки, фильтр полностью забивается, переставая пропускать масло, оно идет в обход, и подается грязным на поверхности трения и нагруженные детали, ускоряя их износ в десятки раз.
Мойка чистка карбюратора или форсунок — должна проводиться не только по регламенту, а при первом подозрении на неправильную работу «топливной». Если мотор стал больше есть и хуже заводиться, перегревается, ухудшились динамические характеристики байка — не нужно ждать «хорошего стука», который «сам вылезет», надо ехать на Мото-СТО, либо — самостоятельно разбираться в проблеме.
Как — вопрос обширный, достойный отдельной статьи. Если мотор начал «богатить» — налет на изоляторе свечи будет черным, если «беднить» — серым, или белесым. На нормальный «климат» в камере сгорания — указывает равномерный коричневый нагар. Если нагар «жирный» — свеча «под замену», а мотор — «подъедает» масло ну, либо — полноценно «жрет» , и речь уже не о настройке топливной, а об общих диагностике и ремонте.
Раньше заметите процесс — дешевле обойдется починка. Датчик аварийного давления — может и сломаться, лампочка на приборке — перегореть, да и уровень может оказаться еще не критическим, чтобы он сработал, а мотору — уже тяжело, он больше греется, сильнее изнашивается.
Нет единой периодичности, когда надо проверять уровень масла в моторе мотоцикла — все зависит от частоты поездок на нем, от условий, скоростных режимов. Единственное что можно уверенно сказать: невозможно проверять уровень «слишком часто» — даже если откручивать щуп перед каждым запуском двигателя. Если уровень масла меньше, чем нормальный — его надо долить. Если конструкция мотора не «с сухим картером», где для масла предусмотрена отдельная емкость, основной его объем — плещется в поддоне.
Если уровень масла выше нормы — оно будет попадать на цапфы кривошипа, создавая дополнительное сопротивление коленвалу, и повышенную нагрузку на сам мотор. Нет, вопреки распространенному мифу, оно не создаст «повышенного давления в картере», которое «выдавит наружу сальники» — это исключает сапун он же клапан вентиляции картера … Но только если он исправен!
С забитым сапуном — масло радостно потечет из всех слабых мест, опуская свой уровень до нормы и ниже. Топливо и расходники — не просто элементы «на выброс»! Они для мотоцикла — как еда для человека. Будешь есть бурду, просрочку, или «химию» — долго не протянешь.
Будешь лить в мотоцикл контрафакт — «здравствуй» перегрев, залегание колец, задиры цилиндра, «проворот» вкладышей, «прихват» поршня, и — «капиталка»! Уход за мотором мотоцикла снаружи — предусматривает периодическую очистку поверхности картера, особенно — ребер цилиндра и головки если двигатель — с воздушным охлаждением , чтобы налипшие грязь и пыль не ухудшали теплоотведение.
А также — защиту деталей от влаги и коррозии. Вовремя отмыв мотор, можно успеть заметить начинающиеся протечки масла или проблемы с коррозией, снизить тепловую нагрузку на детали, продлив их ресурс, сохранить «родную» заводскую краску или лак, сберечь хромированные детали.
Да и просто ездить на байке с комком грязной отработки вместо двигателя — не эстетично. Постоянно отдраивать картер, «купая» его в воде со щелочными автошампунями, пересушивать поверхность металла теряющую из-за этого гидрофобный эффект , и сальники, теряющие эластичность, «дубеющие» и трескающиеся — значит, вопреки ожиданиям, быстрее портить внешний вид картера и приближать ремонт.
В отличие от бюджетной техники и старых советских мотоциклов, алюминиевые картера которых не были защищены от коррозии, на большинстве «японцев» и «европейцев» двигатели покрыты термостойким прозрачным лаком. Если его повредить — влага проникнет к алюминию и пойдет процесс коррозии. После длительной стоянки, мотор будет выглядеть «как со свалки», и с этим нельзя будет ничего сделать, пока не удалить все старое покрытие, и не нанести новое. В отношении сальников — все гораздо печальнее: они потекут.
Тогда — только их замена со вскрытием картера. Не все байки катают по идеально чистым дорогам, некоторые — обильно умываются маслом, некоторые — вообще дорог не видят, только сухая грязь, жидкая грязь и «грязь замерзла». Отмывать нужно все моторы, причем — «на свежую», не ждать, пока загрязнение засохнет.
Как часто мыть мотор — вопрос на совести владельца. Если на двигателе сухая пыль — не обязательно купать его «вотпрямщас», тем более, если байк широко капотирован спорт, спорттурер — основной поток грязи отбивается от двигателя нижним обтекателем.
Если же речь об эндуро, или кроссовом «жужике», с открытым мотором-воздушником, ребра цилиндров которого забиваются «на раз» — его желательно мыть после каждой «мокрой» вылазки. Самое главное правило: мыть нужно только остывший двигатель!
Летом — остывший до температуры окружающей среды. Вода должна всегда быть теплее двигателя. Не наоборот, чтобы не создавался существенный перепад температур. Резкое охлаждение — провоцирует в металлах тепловое сжатие и появление микротрещин, особенно — в чугунных деталях лопнет цилиндр или головка — все, приехали! Мыть мотор лучше теплой водой.
Не холодной, и не горячей. Причем мыть вручную, или с помощью мойки низкого давления. Если под рукой только мойка высокого давления — держать сопло распыла нужно как можно дальше поливая мот метров с двух. Иначе повредите краску, забьете воду под уплотнения амортизаторов, в жгуты электропроводки, даже под сальники.
Помните: Вода, попавшая в моторное масло — гарантировано убьет мотор за пару тысяч км!
Чем мыть двигатель мотоцикла — выбирайте исходя из степени и состава его загрязнения. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта.
Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность. Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой — без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.
Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят.
Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом.
При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет! Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, — спрей DoctorWax DW Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими.
.jpg)
Флакона объемом миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1—2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG в граммовом баллоне.
Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается — достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением.
Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи например, после поездки по бездорожью , а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины. Грязное подкапотное пространство — не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.
Профилактика дешевле ремонта. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами… Как выглядит типичная мойка моторного отсека?
В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок! Ошибка первая Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима — 90 градусов и выше. Ошибка вторая Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова — универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Ошибка третья Третья ошибка — смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния.
То, что доктор прописал! Пена для мотора Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1—2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG в граммовом баллоне.
