Ременная передача на велосипед своими руками
Нажал одну педаль - скорость растет, отпустил - держит обороты. Он услужливо проскальзывает! Более того, с трансмиссионки говно легко слетает. Хотя, по опыту эксплуатации он оказался не нужным. Нажимаю вторую педаль - обороты падают.
КПД такого решения, казалось, должно быть выше, чем использование переднеприводного мотор-колеса. Уже имея небольшой опыт в радиомоделизме, я решил использовать для реализации своей задумки компоненты от HobbyKing, как основные при постройке электровелосипеда.
Механику же было решено использовать ту, которую легко достать в любом авто- или веломагазине. Компоненты Для постройки электровелосипеда использовались следующие компоненты:. Двигатель руб. Контроллер двигателя руб. Аккумуляторная батарея руб. Серво-тестер руб. Зарядное устройство руб. Коннекторы 1 , коннекторы 2 руб. Ваттметр необязательно руб. Термоусадка необязательно. Фривил руб. Втулка, 2 шт. Цепь руб. Переключатель передач руб. Звезда 52T руб. Алмазный диск мм руб. Винты, гайки, шайбы руб.
Алюминиевый профиль 20x10 руб. Так как электровелосипед я планировал построить заднеприводным, для передачи крутящего момента на заднее колесо решил использовать цепную передачу, а для увеличения коэффициента передачи поставить звезду с большим числом зубьев. Изначально я планировал вырезать звезду с нужным количеством зубьев с помощью лазерной резки в какой-нибудь мастерской, но поиски готового 3D-шаблона нужной конфигурации заняли много времени и ни к чему путному не привели.
Заказ же резки вместе с изготовлением дизайнером шаблона выливался в копеечку около руб. Это ставило на нет основной принцип задуманной идеи — минимизация расходов на заказные и использование доступных готовых недорогих компонентов. Поэтому в веломагазине веломастерской была приобретена самая большая звезда 52T, снятая с кассеты.
А для крепления ее к втулке заднего колеса в строительном магазине куплен алмазный диск для болгарки подходящего диаметра 15 см. Центральное отверстие диска пришлось расточить сверлом и напильником до нужного диаметра втулки заднего колеса. Крепление этой конструкции к заднему колесу выполнено тремя болтами к спицам. Звезду следует отбалансировать на крутящемся колесе, чтобы не было биений в разные стороны. Для предотвращения передачи крутящего момента на двигатель с вращающегося колеса я использовал фривил на 16 зубьев, который легко купить в любом веломагазине.
Проблема в том, что он предназначен для использования с более крепкими цепями и стандартные узкие цепи на него не садятся. Чтобы это стало возможным надо зубья фривила немного обточить по бокам. Я использовал для этого ручную бор-машинку с насадкой из точильного камня.
Так как фривил предназначен для накручивания на заднюю толстую втулку он имеет внутреннюю резьбу большого диаметра и для крепления его к передаточной втулке с диаметром резьбы 10 мм необходим переходник. Такой переходник я тоже смог найти в веломагазине. Он продавался в комплекте с втулкой черного цвета и я не знаю для чего она нужна.
На фото представлен второй такой же переходник, который был с другой стороны с обратной резьбой. Для натяжения цепи от фривила до ведомой звезды заднего колеса я использовал стандартный недорогой переключатель скоростей.
Конфигурация натяжителя получилась, конечно, не самой удачной, но в целом он выполняет свою роль, а ничего лучшего я придумать не смог. Для поэтапной передачи крутящего момента с двигателя на фривил я использовал две переходных втулки с установленными на них шкивами под клиновой ремень генератора ВАЗ Вся конструкция крепится с помощью алюминиевых профилей на раме велосипеда.
Переходные втулки тоже не обычные. У них значительно больше диаметр плоскостей, куда крепятся спицы. Это позволило прикрепить их к алюминиевым профилям. Для этого дырки под спицы немного рассверливаем под винты M3. Шкивы для ремней имеют бОльший внутренний диаметра, чем диаметр резьбы переходной втулки, поэтому для исключения неточной установки шкивов я наматывал на резьбу втулки изоленту слой за слоем до диаметра отверстия шкива, а для фиксации под гайки использовал шайбы диаметром 30 мм.
В принципе, можно использовать одно передаточное звено клиноременной передачи. Запаса мощности двигателя хватит для езды по прямым дорогам и небольшим склонам. Но для уверенной езды по песку и в горки лучше использовать два звена. Каждое звено имеет кратность около 2x. Тем самым увеличивая в 2 раза передаваемую на колесо мощность.
Контроллер двигателя я прикрепил с помощью стяжек к одному из алюминиевых профилей, прикрепленных к раме, используя для лучшего контакта термопасту. Это позволяет лучше отводить тепло от контроллера и в процессе езды чувствуется как профиль и рама в окрестности контроллера нагреваются. С другой стороны контроллера, где установлен его радиатор, я аккуратно срезал ножом термоусадку и пристроил маленький вентилятор от старого процессора Intel Хотя, по опыту эксплуатации он оказался не нужным.
Для управления мощностью двигателя я использовал серво-тестер, переведенный в ручной режим управления. Поначалу, я отпаял с серво-тестера переменный резистор и поместил его рядом с правой рукояткой на руле. Всем привет. Хотим поделиться своим проектом — установкой ременного привода на хонду cb вместо цепного. Проект зародился осенью года. Началось всё с очевидного — замеров на мотоцикле.
Стоял вопрос, сможем ли мы физически внедрить ремень без какого-либо «колхоза». Основной проблемой оказался ведущий шкив. Наш выбор пал на ремень с шагом 14мм такой шаг применяется у Харлеев. Замерив пространство возле картера в районе ведущей звезды мы поняли, что нам подойдет шкив с 20 зубами, не больше. В процессе изучения каталогов производителей шкивов выяснилось, что минимальным количеством зубов для шага 14мм являются 28 зубов, что нам естественно не подходит.
Было принято решение чертить более чем нестандартный ведущий шкив с нуля с размерами 20 зубов и шагом 14мм. С ведомым все проще- шкив со стандартными параметрами 56 зубов построен автоматически в спецпрограмме. Передаточное число получилось 2,8 против стандартного 2, Весной уже была установлена первая версия: оба шкива сделаны из алюминия сплав В95 на эрозионном станке, ремень промышленный contitech с шагом 14мм.
В итоге получилось полностью заменить цепь на ремень без каких-либо внесений изменений в конструкцию мотоцикла. На этой версии было пройдено порядка км.
За это время очень интенсивно износился ведущий алюминиевый шкив, его зубчики сильно истончились что послужило причиной износа ремня и выхода его из строя — заостренные кромки зубов шкива буквально выгрызали и вырывали зубы ремня.
Отслоилось порядка 6 зубов, при этом мотоцикл самостоятельно добрался до дома, а вот ведомый шкив был практически без износа. Проанализировав первую версию стало понятно, что нужно сделать следующее: ведущий шкив изготовить из стали и упрочнить, ведомый алюминиевый обработать холодным анодированием.
Все это было уже понятно к середине сезона года, дальше пошли задержки в изготовлении … В итоге вторую версию мы установили осенью года: как и планировали, ведущий шкив изготовили из стали и упрочнили до 45HRC, ведомый обработали холодным анодированием, а также установили новый ремень, как и в первой версии — contitech.
На данный момент на этой версии пройдено около км. Теперь остается наматывать пробег на данной версии, чтобы выяснить её ресурс. Так же в планах сделать защиту нижней ветви ремня в районе ведомого шкива. Так сальниковую цепь тоже особо не надо обслуживать. Мне кажется что потенциально, у вас износ ремня и шкивов берется от того, что изначально мотоцикл предназначался под цепь, и если вы не вносили крупных правок в геометрию всех элементов ведущий шкив, ведомый шкив, пункт крепления маятника относительно этих двух точек , то скорее всего при ходе маятника излишне меняется натяжение ремня, что приводит к быстрому износу всего.
Да в эту конструкцию нужно заложить провис ремня и натяжной ролик, что в свою очередь усложнит механизм защиты ремня. На харлее ХR стоит. Да, по вашему комментарию видно это итак. Спасибо за участие. Ну для этого в основном автосмазчики ставят. После трансмиссионки цепь априори чистая. Но даже если вообще цепь не обслуживать, ресурс не смертельно падает.
На некоторых мотоциклах цепь быстрее от растяжения умирает, чем от износа. Не всегда и не совсем. Есть когда растяжение это результат именно износа втулок. А есть ситуация, когда мотоцикл просто вытягивает цепь. Там не просто износ втулок, за деформация по всему звену. Проблема характерная для излишне мощных и моментных мотоциклов, которые просто уничтожают цепи. К примеру при вмеру агрессивной езде на каком-нить даже не супер мощным по л. МТ но у которого конский момент , 2 цепи за сезон умирают просто потому, что.
Их неравномерно тянет, деформирует и тд. Это если цепь из пластилина сделана. Когда сальники в одном месте повреждаются, а в другом нет, вот тебе и неравномерный износ. Мне кажется что если цепи дохнут по 2 раза в сезон, то проблема в цепях которые ставятся на мот. Тут ещё и стиль езды рулит. Если реально постоянно откручивать со светофоров на моментном мотоцикле, то цепь очень быстро умирает. Растяжение это не износ?
Что тогда вообще понимать под словом «износ» для цепи? Износ это одна из причин. Вторая — деформация под нагрузкой. Такое у новой цепи длится, как правило буквально первых тыс км.
Видел статью, по переделке шадовки на ремень. Захотел себе ремень, так как езжу в любую погоду и надоедает смазывать цепь, особенно если на всю неделю идут дожди и каждый день смазывать её. Рассматривал именно вариант от авто шкивы ГРМ. Отложил несколько подходящих по размеру и кол-ву зубов, может потом руки дойдут сделать. Потому как точить, калить шкивы — сильно геморно. Автосмазчик что мешает поставить?
Любой брендовый скотоойлер и вперёд. Забываешь про смазку и мойку. Ездишь как обоссыш. Для туристов-дальнобойщиков это мастхэв, им пофиг на чистоту.
Эээ… Как раз обычно с автосмазчиком чистота везде. Если он не льёт как ручей. То цепь вообще чистить не надо почти. Да и вокруг чистенько. Этож трансмиссионка. А не липкое г-но из балона.
Цепь со смазчиком вся грязная и в масле и сухой и всегда чистый ремень это не одно и то же. У тебя значит смазчик сломан. Или отстрой его. С нормальным автосмазчиком цепь чистая. Более того, с трансмиссионки говно легко слетает. И сама она то же не набирает на себя говнище как смазка из балона. А в той статье, была ка. А не проще взять что-то с карданом? Мотик с ремнём разительно отличается от мотика с цепью, ремень мягкий и эластичный, потому и служит долго.
Что же говорить о тяжёлом, люфтящем абсолютно жёстком кардане. Приоткрою завесу тайны. Туристы дальнобойщики забивают такую большую писю на обслуживание и смазывание цепи какую представить сложно.
Ну проедет цепь без хорошего обслуживания, регулярных моек и смазований не 25, а 22 тысячи км… о боже как обидно. Так мойка цепи наоборот жизнь укорачивает.
Если ты из керхера по ней бьешь да еще и вплотную — да. Если из далека и без напора — то ничего не будет цепи. Им в виду мойку всякими керосинами и прочей химией.
Смысл ремня чтобы он служил больше нескольких комплектов цепей. Читал ранее, что существуют наборы для переделок мотоциклов под ремень.
Но учитывая такую нелюбовь к ремням в России, вряд-ли кто-то из русских мотоциклистов решится на такую переделку.
А кстати да, вы проверяли соосность ведущего и ведомого шкивов и люфт маятник? Возможно это основная причина выхода из строя ремня. Ременная передача более требовательна к перекосам и люфтам чем цепная. Из какого материала сделан ведущий шкив на Харли дэвидсоне? Да, наборы есть. Стоят конечно дорого, но когда тюнинг обходился дешево. Ведущий из стали, ведомый — алюминий с покрытием.
