Ваз 2106 генератор слабая зарядка, Почему нет зарядки: основные причины
Подкинул новый исправный, проверенный ранее , регулятор напряжения. Dmitrii48 - В итоге потратил: регулятор-2 шт. Не факт. Полная версия.
В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть.
Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять. Внешний регулятор снимается легко достаточно открутить рожковым ключом два болта на 10, фиксирующие реле , после чего отсоединяются провода. Сборка осуществляется в обратном порядке. С внутренним регулятором немного сложнее, так как нужно сначала открутить три гайки на Сам внутренний регулятор находится на передней крышке генератора, закреплен двумя болтами.
Болты выкручивают отверткой. Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, так как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка. Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.
Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т. Как видно, реле генератора ВАЗ или любого другого автомобиля является важным и ответственным устройством. При этом любые сбои в его работе приведут к тому, что АКБ автомобиля не будет заряжаться должным образом. При этом как низкий, так и высокий заряд аккумулятора быстро выведет батарею из строя.
Если рассмотренные выше признаки поломки регулятора генератора проявились в большей или меньшей степени, необходимо проверить регулятор, применяя один из рассмотренных выше методов.
Напоследок отметим, что регулятор напряжения генератора заменить на ВАЗ не сложно, однако необходимо отдельно учитывать некоторые нюансы. Подписывайтесь и следите за новостями, акциями и ивентами в нашем паблике.
Регистрация Вход. Реле генератора ВАЗ как проверить реле зарядки Если щетки будут иметь недостаточную длину, это может привести к ситуации, когда нет зарядки аккумулятора ВАЗ , либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ , в первую очередь следует проверить щетки генератора авто ВАЗ и при потребности произвести их замену.
Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм. Вышел из строя диодный мост.
Причиной слабой зарядки аккумулятора может стать также и перегорание диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полноценно заряжать аккумуляторную батарею. Для проверки нужно продиагностовать диодный мост и при потребности заменить его.
Вышло из строя реле зарядки. Если нет зарядки аккумулятора авто ВАЗ , то причиной этого может быть также и поломка реле зарядки. Как правило, если пропала зарядка на ВАЗ именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, до той поры пока не будет произведена замена этой детали электрики.
К слову нужно сказать, что она меняется весьма легко, так как прикрепляется лишь двумя болтами под капотом с правой стороны. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех выше перечисленных деталей по прежнему горит лампочка зарядки аккумулятора авто ВАЗ нужно провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при потребности заменить генератор.
Как подключить генератор на ВАЗ ?
Сначала генератор помещается в его «законное» место, возле мотора, причем его местоположение необходимо зафиксировать шайбой и болтом. Потери как и в предыдущих случаях должны стремиться к 0. Слышал на классике есть прекрасный прибор под названием "Амперметр". Незнаю схему его подключения, но мерять его потерю нужно установив щупы на выход и выход когда он показывает максимальное значение заряда или рязряда.
Там потеря тоже должна стремиться к 0. Судя по обгорелостям которые я видел, к 0 оно там не всегда желает стремиться. После зачистки слабых участков, снова перемеряем, ибо слабина может появитья в другом месте.
Генераторы типа десяточного меряются также, но там самовозбуждение, и с перезарядом - это уже "ремонт генератора" который мы тут не рассматриваем.
Скажу про себя. По минусу идёт потеря около 0. Сейчас не шибко актуально, а зимой по сырости всё окисляется, и ржавеет, начинает мучить недостаточными показаниями вольтметра при включённом свете.
Надеюсь хоть кому-нить это поможет. Заряженных вам аккумуляторов и ярких лампочек зы. Подскажи, пожалуйста, от чего может дергаться с частотой примерно 2 раза в секунду стрелка вольтметра на панели приборов? Как только завожу двигатель, стрелка начинает ритмично "танцевать" от середины белой шкалы вольтметра до начала красной шкалы.
Зарядка идет, иначе бы аккумулятор разрядился, но только она идет как бы рывками. Что это может быть? Год - полет нормальный, хотя это год службы не показатель. Снова помогло потерю в 1,1В убрал, сколько сейчас пока не мерял, большой мультиметр дома лень нести.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой Доставшийся мне москалик достал меня щас серъёзно: - включение стартера иногда сопровождалось полным обесточиванием бортовой сети, при этом акома проциклованная бодренько показывает плотность 1,, Как бэ и коню понятно, входы кабеля в клеммы зелёные Снял все силовые провода, принёс домой, пропаял все соединения " клемма-кабель" , залудил оловом изнутри бронзовые наконечники , кот надеваются на акому.
От выключателя массы прокинул дополнительный силовой кабель на корпус двигателя к верхней шпильке крепления стартера - всё гут. У меня машина была как новогодняя ёлочка. Мигала всегда при любых условиях, под нагрузкой, без нагрузки. Виноватыми оказались шоколадки типа "я на генераторе сижу". При этом было их у меня 4 штуки и каждая бесила по-своему.
Поставил обратно щёточный узел на генератор без шоколадки и внешнее реле РРБ1. Пока всё отлично, напряжение болтовой сети всегда 13,96 вольт.
В зимнем режиме даёт 14,72 вольт, но мне кажется что летнего вполне достаточно. Ну кроме холостых оборотов, но это уже совсем другая история. В место переключателя поставить переменный или подстроечный резистор 68кк, по схеме р8, который нужно удалить. Привет всем. Решил сдесь спросить. У меня , генератор 52А он выдает от Акумулятор на 62АН относительно взрослый 5 лет.
Изредка подзаряжаю зарядным в А стрелка зарядного не скачет. Сегодня решил посмотреть, что выдает генератор, по вольтажу как будто-бы нормально до Я в этом не спец, подскажите что может быть, может потому и проседает емкость аккумулятора. Амперметр подключаешь правильно емкость просесть не может, скорей заканчивается я думаю, АКБ потерял свою емкость в результате сульфации пластин, АКБ нужно проверять наргрузочной вилкой.
